Со времен Тальбота (1835 г.) и появления двуступенчатого негативно-позитивного процесса работа фотографа неизбежно связана с копированием. Пленка существует тоже очень давно. Ее создание связано с работами Гудвина (1887 г.) и Истмена (1888 г.), приоритетный спор между которыми закончился получением 1898 году Гудвиным патента на кинопленку.

Кино дало толчок развитию копирования с целью тиражирования продукции для возможности просмотра ее максимальным количеством зрителей.

Вначале основным способом было контактное копирование. Однако необходимость изменять масштаб копии по сравнению с оригиналом привела к появлению различных способов оптического копирования с помощью аппарата или специально придуманного фотографами устройства под названием увеличитель.

Появление обращаемых материалов также не сняло с повестки дня вопрос копирования, поскольку у фотографа была необходимость создать копии своих произведений для их распространения.

Дополнительным, хотя и не решающим толчком к развитию оптического копирования, явилось появление разработанных 1907 в году братьями Люмьер растровых автохромных пластинок, которые в силу своей природы (случайно расположенные на пластинке окрашенные в основные цвета капельки желатины) не допускают контактного копирования, поскольку невозможно добиться совпадения точек одного цвета на пластинках, с которой и на которую копируют. (Вообще-то справедливости ради стоит добавить, что первый линейный растр был запатентован в 1892 году Дж.Джолли).

Замечу, что контактное копирование все же еще очень долго оставалось основным методом и, с моей точки зрения, сыграло немалую роль в появлении и распространении многослойных цветных эмульсий, в середине прошлого века практически полностью вытеснивших растровые.

В цифровую эру вопрос копирования был наконец окончательно решен - копия неотличима от оригинала, но остался открытым вопрос преемственности, т.е. оцифровки изображений. Тут об идентичности говорить не приходится, можно только рассуждать о достаточности или избыточности информации.

Процесс оцифровки сам по себе тоже очень старый, поскольку восходит еще к фототелеграфным аппаратам . Современные барабанные сканеры практически ничем не отличаются от первых фототелеграфных аппаратов и успешно справляются с поставленной перед ними задачей. Появление массовых относительно дешевых цифровых зеркальных камер дает фотографу возможность не покупать для оцифровки собственного архива сканер, а попытаться переснять его с помощью имеющейся у него камеры. У этого решения есть явные преимущества. Во-первых, не надо тратиться на агрегат, который по стоимости сравним, а то и существенно превосходит цифровую камеру. Во-вторых, не требует приобретения специальных навыков, поскольку пересъемка по своей сути ближе к привычной работе фотографа, чем сканирование. Можно работать с пленкой любого формата. В отличие от сканера нет предела разрешения: всегда, хотя и только фрагмент, можно переснять с таким увеличением, что вся информация, содержащаяся на пленке, будет оцифрована. Сканер за раз фотографирует только одну строку, аналогично с помощью аппарата можно переснять по частям - "отсканировать" любой кадр. Нет проблемы очень плотных кадров - вспышка или длительная экспозиция позволяют без проблем вытянуть все, что было на пленке. И, наконец, архивы многих фотографов столь велики, что на их качественное сканирование жизни не хватит. А процесс пересъемки может быть достаточно быстрым. В принципе, камеры с несъемной оптикой тоже могут использоваться для пересъемки, но они уже не реальный конкурент сканеру, а решение типа - " на безрыбье и рак рыба". О том, как заставить работать камеры с несменными объективами с установками, подобными описанным в данном материале, см. в статье Труба Кеплера - макроконвертер и фоторужье в одном флаконе .

За 100 с лишним лет непрерывного копирования фотографы придумали массу приспособлений для комфортного осуществления этого процесса. Ясно, что процесс контактного копирования никак не может быть применен к оцифровке изображений.

Установки для пересъемки

Устройства можно разделить на две основных группы: установки для пересъемки 1:1 и фотоувеличители. На нижеприведенной фотографии изображена классическая конструкция, состоящая из аппарата Зенит, приставки для макросъемки ПЗФ, объектива Гелиос-44 и приставки диарепродукционной ПД.

Приставка диарепродукционная ПД предназначена для крепления 35 мм пленки или диапозитивов в рамках 50х50 мм, крепится к подвижной рельсе ПЗФ. В оригинале снабжена матовым стеклом, однако у него столь крупное матирование, что при сильном диафрагмировании его зерно становится заметным на копии. Поэтому на приведенной фотографии оно демонтировано. В качестве рассеивателя предлагается использовать молочное, матовое стекло или даже лист бумаги, но расположенные достаточно далеко от пленки, чтобы даже при максимальной глубине резкости структура и неоднородность рассеивателя не проявлялась на снимке.

Если у вас цифровая камера с размером матрицы, совпадающим с размером кадра 24х36 мм, типа Canon EOS 5D, Canon EOS 1Ds, то достаточно приобрести адаптерное кольцо М42-EOS и установить вместо Зенита цифровую камеру. Однако массовыми и относительно дешевыми являются фотоаппараты с матрицами размером близким к 15х22 мм, такие как Canon EOS D30 , D60 , 10D, 20D, 300D , 350D, Pentax *ist D , KONICA MINOLTA DYNAX 7D и 5D, Nikon D50, D70, D100 , Sigma SD9 и 10. Эти камеры, если их установить на место Зенита, позволят переснимать только центральную часть кадра или кадры меньших форматов, в том числе и совсем маленьких, о чем я писал в статье , посвященной камерам Minox. Если же надо переснять кадр размером 24х36 на матрицу 15х22 мм, то возникают проблемы, При съемке 1:1 оптическая схема представляет собой симметричную конструкцию, при которой расстояние от объекта до объектива и от объектива до матрицы равно двум фокусным расстояниям. Фокусное расстояние объектива Гелиос-44 - 58 мм, минимальное же расстояние между объективом и пленкой, которое можно получить с помощью приставки ПЗС, - 90 мм. Этого оказывается недостаточно, чтобы изображение кадра полностью уместилось на матрице. Соответственно, для получения нужного масштаба есть два пути. Либо воспользоваться объективом с большим фокусным расстоянием, например, Индустар 100 , либо переделать приставку, чтобы сдвинуть объектив ближе к камере.

Большее фокусное расстояние объектива позволяет расположить его на нужном расстоянии от аппарата. Однако длины рельсы недостаточно, чтобы на нужном расстоянии расположить объект. На приведенной фотографии рельса удлинена за счет использования еще одной приставки ПЗФ. Т.е. ПД крепится к рельсе второй приставки, а объектив Индустар 100 через переходные кольца является связующим звеном между двумя приставками. Меха второй приставки могут использоваться как раздвижная бленда.

Другой вариант - это заглубить объектив внутрь мехов и, таким образом, уменьшить расстояние между ним и аппаратом. Более подробно о том, как это сделать, описано в статье "О попытках максимально использовать возможности оптической системы ". Основным недостатком этой конструкции является достаточно неудобный процесс изменения диафрагмы.

Можно отрезать часть меха, при этом его удастся подвинуть на сантиметр ближе к аппарату. Эта переделка мехов необратима, она позволит снимать с меньшим масштабом, но уменьшит максимальное увеличение, поскольку длины мехов после обрезания не хватит, чтобы растянуться на всю длину рельсы.

В целом, конструкция получилась достаточно удачной, и одним из ее дополнительных преимуществ является возможность использовать автоматическую согласованную вспышку, установленную прямо на аппарат, без дополнительных соединительных кабелей. В этом случае установка располагается перед белым отражающим экраном, расположенным примерно на расстоянии полуметра от приставки, по предварительной вспышке камера оценивает необходимую мощность импульса для получения правильно экспонированного кадра.

Однако пленки бывают не только 35 мм, но и еще большего размера, например, 6х6; 6х4,5. В этом случае стоит воспользоваться техническими решениями, заложенными в стандартный увеличитель, предназначенный для печати фотографий, как с широкой пленки, так и с 35мм кинопленки. К счастью, раньше фотографические приспособления, сделанные самыми разными фирмами, имели много общих стандартов. Поэтому мне удалось создать несколько установок на базе польского увеличителя Крокус, мехов для макросъемки Pentacon и приставки ПЗФ.

На снимке изображена система, суммирующая удлинение мехов PENTACON и ПЗФ, расположенных между камерой и объективом, что позволяет получить максимально возможное для данной установки увеличение.

В целом, неплохая установка, но устройство перемещения объектива увеличителя чересчур хлипкое, чтобы перемещать не один объектив, а всю громаду, возвышающуюся над ним.

Установки с независимым креплением рамки для пленки. Перемещение объектива осуществляется по мощным рельсам, раньше предназначенным для перемещения осветительной головки увеличителя. На снимке система с двумя мехами, аналогичная описанной ранее.

На снимке наиболее простая, и потому жесткая, конструкция, на которой я в конце концов и остановился. Меха PENTACON не имеют плавной регулировки растяжения, поэтому для фокусировки используется только перемещение аппарата с объективом относительно объекта. Грубое перемещение осуществляется по рельсе увеличителя, тонкое же - салазками, сопряженными с мехами PENTACON. Меха увеличителя используются как дополнительная бленда, защищающая от бликов, которые может создавать освещение помещения. Пыль - вечный враг фотографа, одним из способов борьбы с ней является миниатюрный пылесос, который на фотографии стоит на доске увеличителя.

Крепление камер Nikon в данном случае проблем не создает. Больший на 2,5 мм рабочий отрезок погоды при макросъемке не делает. Подходит любой переходник М42-Nikon поскольку на бесконечность фокусироваться не надо, да и используется не объектив для фотоаппарата с рабочим отрезком 45 мм, а длиннофокусный (110 мм) объектив от увеличителя Индустар 100.

На снимке хорошо видна приставка Jolos , ее можно вращать как относительно объектива, так и камеру относительно нее. Повернув приставку под углом в 45 градусов, можно легко сфокусироваться на любом из четырех углов. В случае, если не предполагается сшивка снимка из нескольких кадров, вопрос, что лучше, перемещать камеру в фокальной плоскости или объектив вместе с камерой относительно кадра, остается открытым. В данном случае используется объектив, рассчитанный на работу с широкими пленками. Поэтому заметной разницы между этими вариантами не наблюдается. В случае же, если используется объектив, рассчитанный на 35 мм пленку, есть смысл разместить приставку перед объективом и перемещать одновременно объектив и камеру относительно кадра.

Съемка

Дистанционное управление и настройки камеры

При пересъемке в качестве пульта дистанционного управления стоит использовать компьютер. Это решение как и любой тросик, позволяет не сотрясать установку при съемке и практически сразу наблюдать результат на большом экране компьютера. Последнее очень важно, поскольку позволяет сразу исправить ошибки, которые легко пропустить, рассматривая снимок на экране камеры. Если камера соединена с компьютером через USB 1 (Canon D60), то для 6 Мп перекачка файла в RAW занимает 53 с, а в JPEG - 20 с, если через USB 2 (Nikon D50), - то соответственно, 6 и 4 с. Для дистанционного управления старыми камерами Canon можно использовать программу Remote Capture, а для последних моделей EOS Capture.

Управление камерами Nikon осуществляется с помощью программы Nikon Capture.

В описании к камере Nikon D50 написано, что "программное обеспечение Nikon Capture 4 версии 4.3 или более поздней версии (приобретается отдельно) можно использовать для управления фотокамерой с помощью компьютера". В комплекте с камерой поставляется только 30-дневная демонстрационная версия. Однако оценить возможности дистанционного управления камерой этот подарок вам не позволит, поскольку в комплекте, который был у меня на тестировании, наличествует версия 4.2, которая действительно не видит этой камеры. При наличии Интернета задача легко решается, но осадок остался. Программа позволяет не только осуществлять съемку, но и менять выдержку, формат записи файлов и т.д. Кроме того, на экран выводится служебная информация, которая видна в видоискателе камеры. В совокупности с быстрой передачей данных по USB 2 это несколько скрашивает невозможность работать в режиме приоритета диафрагмы с объективами без микропроцессора.

Если снимать одиночные кадры, то лучше пользоваться RAW. Если же задача максимально быстро перевести архив в цифровой вид или планируется сшивать кадр из нескольких снимков, то, возможно, стоит снимать в JPEG, предварительно настроив камеру. Стоит уменьшить контраст и правильно подобрать баланс белого, ведь в данном случае он зависит не только от лампы, но и от пленки, которую вы переснимаете. При склейке из нескольких кадров не стоит полагаться на автоматику, ведь она может по-разному оценить отдельные фрагменты. Это относится не только к автоматике камеры, но и к автоматическому преобразованию RAW.

Сшивка изображения из нескольких снимков

Если перемещать аппарат относительно объектива, то дополнительных искажений, которые надо исправлять при склейке, не возникает. Приставка Jolos, подробно описанная в наших статьях (см, и ), позволяет это сделать. Сшивку можно осуществлять без особых проблем в любом графическом редакторе. Можно воспользоваться и специализированными программами сшивки панорам . В этом случае в меню следует выбрать - склейка изображения, отсканированного по частям. Например, как это выглядит в программе PhotoStitch, поставляемой вместе с камерами Canon, показано на снимке.

В приобретаемой отдельно программе The Panorama Factory это выглядит так:

Можно воспользоваться и распространяемыми свободно (open source) программами, основанными на пакете , созданном профессором Helmut Dersch .
Есть множество оболочек, работающих с этим кодом, которые позволяют в комфортном графическом режиме подготовить снимки для сшивки, однако в большинстве из них нет комплексного параметра для сшивки неискаженных изображений и придется поставить нули в графах, отвечающих за исправление дисторсии и другие искажения.

Моя версия программы PhotoStich в ручном режиме работала достаточно корректно, позволяла склеивать как линейные, так и мозаичные панорамы. К ее минусам следует отнести невозможность работать с 16-битными файлами, т.е. если вы снимаете в RAW, то коррекцию надо проводить до сшивки, что требует повышенной внимательности, чтобы не оказалось, что разные кадры одной панорамы обработаны без нужды по совершенно разным алгоритмам. В этом случае могут возникнуть проблемы с переходами по яркости и цвету между соседними кадрами. Программа The Panorama Factory позволяет работать с 16-битными файлами, но только с линейными панорамами. Программы на основе Panorama Tools могут все, если вы смогли научиться ими пользоваться. Кстати, они позволяют работать и на компьютере с любой операционной системой.

Разбор полетов

Результаты пересъемки

На примере снимка 4,5 х 6 см, снятого на пленке Kodak E100SW камерой Zenza BRONICA ETR Si с объективом Zenzanon PE 2,8/75 , попытаемся разобраться, сколь малый фрагмент снимка можно снять и стоит ли его снимать. Т.е. извечный вопрос последнего времени: сколько же пикселей содержится в пленке? На снимке отмечены прямоугольники, соответствующие последующим увеличениям этого кадра.

Снимок всего кадра

Миниатюра всего кадра. Весь кадр имеет размер 2048 х 3072 пикселей, если его снять 6 Мп камерой, или, если переснимать по частям, сделав 3, снимка то 2941 x 4357.

Фрагменты 1:1
Снимок вмещает весь кадр	Кадр сшит из 3х снимков

Увеличение первое
Снимок вмещает фрагмент исходного кадра. Линейные размеры в пикселях увеличены в 2,3 раза по сравнению со снимком, вмещающим кадр целиком.
Миниатюра всего снимка.

Фрагмент 1:1

Для контроля предельных возможностей приведен снимок с тем же увеличением миры на пленке Микрат 200, имеющей существенно более высокое разрешение и позволяющей количественно оценить качество съемки, считая кольца миры.

В данном случае видно 5 черных колец.

Увеличение второе
Линейные размеры в пикселях увеличены в 4,1 раза по сравнению со снимком, вмещающим кадр целиком.

Фрагмент 1:1

В данном случае видно 7 черных колец.

Увеличение третье
(10х)

Фрагмент 1:1

В данном случае видно 9 черных колец. Последние скорее угадываются.

На этом возможности увеличения нашей установки закончились. Еще более крупно миру можно снять под микроскопом с помощью установки, описанной в статье "Об истории создания фотокамер, стандартах и самодельных фотоаппаратах ".

Миниатюра снимка под микроскопом. Видно 9 колец.

Зерно сильно отвлекает. Если рассматривать снимок 1:1 (нижний фрагмент), то кольца различить даже сложнее, чем на миниатюре. На слегка расфокусированном или уменьшенном снимке считать кольца легче, хотя очевидно, что изображение содержит меньше информации. Чтобы проинтегрировать его идеальным инструментом, данным нам природой, надо подальше отойти от экрана - тогда они становятся заметны. Нужно ли такое увеличение? Возможно, и нужно, если, как в фильме Антониони "Увеличение" , вы знаете, что хотите увидеть. Однако убедить других, что там это действительно изображено, вам, возможно, и не удастся.

Сравнение фрагментов 1 и 3, снятых с разным увеличением и уменьшенных до одного размера.

Приведу еще несколько рассуждений, которые мне кажутся полезными при вычислении необходимого увеличения при пересъемке.

Сперва надо определиться, какую площадь занимает точка изображения на пленке. Этот размер, очевидно, будет зависеть от характера изображения и от типа эмульсии. Изображение создается кристаллами серебра. От их количества и распределения по размерам зависит диаметр кружка на пленке, когда две соседние точки изображения будут различимы. В предельном случае штрихового рисунка: черная точка - это единичный кристалл серебра, белая - его отсутствие. Т.е. надо увеличивать так, чтобы был виден каждый кристалл. Если у нас изображение содержит 10 полутонов, диаметр кружка на пленке должен вмещать как минимум десять кристаллов серебра, тогда кружки, содержащие от одного до десяти кристаллов, дадут нам возможность различить 10 градаций серого. В случае 8 битного изображения у нас есть возможность зарегистрировать 8 2 = 256 оттенков, те минимальный кружок на пленке, который стоит рассматривать, должен вмещать 255 кристаллов серебра. (Естественно, в предположении, что они все одинакового размера. В более общем случае кристаллов переменного размера, надо чтобы в кружок помещались кристаллы суммарной площадью сечения, превышающие минимальный кристалл в 256 раз). В случае цветной многослойной пленки этот кружок должен быть сфокусирован в точку диаметром 2 пикселя на матрице. Его площадь будет соответствовать 4 пикселям, перекрытым 3 разными фильтрами. (В цветной многослойной пленке серебра уже не осталось, оно замещено красителем). Чтобы теперь получить правильное изображение, нам надо усреднить значения в 4 пикселях и по максимуму за соответствующим фильтром определить цвет точки, после чего изображение без потери информации может быть уменьшено в 2 раза. Т.е. в идеальном случае на 8 Мп матрицу можно переснять участок кадра, содержащий 2 миллиона вышеописанных кружков. Хотя информация и не теряется, уменьшать изображение очень жалко, и это часто не делают; зная это, полиграфисты от всех требуют пресловутые 300 точек на дюйм, двукратно превышающие возможности большинства печатных машин.

Уменьшать результирующее изображение не имеет смысла, если изображение точки изображения меньше чувствительного элемента матрицы. В этом случае при уменьшении мы потеряем часть точек, яркость которых мы зарегистрировали правильно, Что касается цвета мелких деталей, то он будет осреднен по двум соседним точкам, которые на исходном изображении при таком увеличении могут оказаться окрашенными в разные цвета. Т.о. если в предельном случае изображение содержит, например, 12 миллионов точек (4000 х 3000 значащих точек), то чтобы их все сохранить, придется сделать более 8 снимков на 6 Мп камеру. Если же мы готовы сохранить только половину значащих точек, то достаточно сделать всего один снимок.

Пересъемка архивных кадров

Пересъемка позволяет устроить фотосессию в длинные зимние вечера и путешествовать в пространстве и времени по своему архиву. В заключение, несколько примеров с оценкой того, что можно ожидать от старых кадров.

1977 г. Домбай, пленка ORWO CHROM UT 18, аппарат Зенит Е, объектив Гелиос 44. Пересъемка камерой Canon D60 с объективом Индустар 100.

Качество на удивление высокое. Вполне оправдана сшивка из трех кадров. Возможно, это связано с мелкозернистостью первого проявителя. Я не помню, чем проявлял эту пленку, но в то время еще были доступны родные комплекты для обоработки пленки фирмы ORWO. Имеет смысл после обработки уменьшить изображение до 8 Мп. Полученное изображение близко к идеалу - т.е. к изображению, составленному только из значащих точек, дальнейшее удаление которых уже приведет к ухудшению, как информативности, так и зрелищности.

Фрагменты двух снимков, уменьшенные до одинакового размера. Верхний - 70 % процентов от оригинала (весь кадр 8 Мп), нижний - 49%. В результате можно заметить, что микроконтраст нижнего снимка выше, хотя после сжатия в JPEG для публикации это почти не заметно. Т.е. можно переснимать с большим увеличением, но это охота за блохами.

1981 г. Река Шуя, пленка ORWO CHROM UT 18, аппарат Любитель 166. Пересъемка камерой Canon D60 с объективом Индустар 100.

Миниатюра	Фрагмент

Если уместить изображение всего квадратного кадра на матрице то получим снимок размером 1900 на 1900 пикселей.

Миниатюра

Фрагмент

Neat Image (Естественно, профиль надо создавать для пленки при определенном увеличении. Шумами матрицы в данном случае можно пренебречь). Привожу снимок исключительно для того, чтобы показать, что работа с негативами не вносит существенных осложнений в работу. Работать с немаскированной пленкой проще, чем с маскированной, но в эпоху массового распространения маскированных пленок уже появились фотолабы, и переводить эти кадры в цифру лучше с сохранившихся отпечатков 10х15 см. Отпечатки же на немаскированной пленке, делавшиеся в домашних условиях, сохранились плохо, да и в силу трудоемкости процесса отпечатки я делал отнюдь не со всех кадров. Кстати, замечу что дубли которые первоначально были забракованы из-за избыточной или недостаточной плотности и с которыми не работали, зачастую сохранились лучше и более пригодны сегодня для цифровой обработки. В данном случае вся обработка свелась к инверсии изображения и его автоматической коррекции.

Если сшить снимок из 6 кадров, а потом уменьшить до размеров снимка, который сделан с увеличением, при котором длинная сторона кадра совпадает со стороной квадрата, то можно заметить небольшое улучшение качества. Если снимок не улучшать то он явно содержит лишние точки, которые не добавляют информации, но создают ощущение неряшливости. Таким образом, можно считать, что широкий снимок, сделанный на пленку ORWO хорошим объективом, содержит 9 Мп, но чтобы его получить, нужно предварительно получить 16 Мп изображение. Учитывая перекрытие, необходимое для сшивки, получается, что для получения сочного изображения, содержащего всю информацию об объекте, а не о зерне пленки, необходимо снять 6 кадров суммарной площадью 36 Мп.

1988 г. Португалия, пленка ORWO CHROM UT 18, аппарат Киев 88, объектив Волна (F=80 мм).

Миниатюра (2933 х 2966)	Фрагмент

P.S.

Итак, что можно ожидать от архивов? В большинстве случаев можно получить кадр, не уступающий по качеству снимку, сделанному с натуры цифровой 6 Мп камерой. Иногда можно добиться существенно более высокого качества. Однако это зависит от такого большого числа факторов - пленка, проявитель, режим проявления, объектив, диафрагма, камера, - что предсказать результаты заранее сложно. Снимки, сделанные среднеформатными камерами, обычно несущественно превосходят по качеству 35 мм и имеют существенно меньший разброс. Это связано с тем, что 35 мм камеры всегда стремились сравняться с массовыми среднеформатными и свою задачу выполнили за счет качественных объективов и мелкозернистой пленки. Фотографы же, продолжавшие снимать на среднеформатные камеры, в большинстве случаев стремились получить стабильные, а не рекордные результаты, а посему пользовались более чувствительными пленками, считая, что необходимое качество за счет площади кадра они получат и при более крупном зерне. Исключение составляют снимки, сделанные дорогими среднеформатными камерами на низкочувствительную пленку при идеальных условиях освещения. В большинстве случаев при пересъемке целесообразно делать один снимок на 6 или 8 Мп камеру с кадрированием. Насущная необходимость сшивки возникает, если не ясно, как обрезать квадратный кадр или вы хотите сохранить именно это соотношение сторон. В этом случае обычно достаточно двух снимков, хотя, как уже упоминалось выше, возможно, чтобы взять всю информацию, содержащуюся в пленке, придется сделать 9 или даже больше снимков.

Увеличитель - технически очень хорошо продуманная конструкция, на базе которой можно сделать установку для пересъемки с использованием любых сегодня существующих цифровых зеркальных камер. Реально в этом случае используется только матрица камеры и видоискатель для ручной наводки на резкость. Учитывая достаточно комфортные условия съемки, принципиальной разницы, какую камеру использовать, нет. Дополнительное удобство для работы с компьютером имеют камеры, имеющие интерфейс USB2. Вероятно, еще удобнее было бы фокусироваться по экрану компьютера, совсем отказавшись от оптического видоискателя. Однако серийно выпускаемых камер, позволяющих это делать, сегодня практически нет. Теоретически это возможно у камер Canon 20 Da и FUJIFILM FinePix S3 Pro . В своих ощущениях по этому вопросу я основываюсь на опыте работы

Анастасия Сергеева

Как сделать фотографии из слайдов?

Все реже можно встретить людей, которые печатают свои фотографии: проще и дешевле хранить их на компьютере, а не в бумажном фотоальбоме. Да и любые фотопленки не слишком долговечны. А что же нужно сделать, если захочется продлить жизнь старым слайдам и сохранить воспоминания в цифровом формате? Как из слайдов сделать фотографии?

Обратиться к профессионалу

Самый простой способ — пойти в цифровую фотолабораторию, где вам сделают фотографии из слайдов. Стоит всего лишь заказать оцифровку фотоматериалов, и вам отсканируют негативы, отредактируют оцифрованный материал и даже пленку при необходимости отреставрируют — старым ветхим слайдам без этой услуги просто не обойтись.

Однако не каждая лаборатория выполняет сканирование негативов, да и цены за подобную услугу в разных случаях могут кусаться.

Сделать фотографии из слайдов можно самому при наличии специального сканера с встроенным слайдовым модулем, так как только такие сканеры имеют отдельную функцию сканирования прозрачных оригиналов. Обычные сканеры с этой задачей не справляются, потому что они не могут обеспечить требуемый объем подсветки для темных слайдов.

Вам нужно всего лишь загрузить слайд в слайдовый модуль и отсканировать его с помощью программы для сканирования, которая поставляется вместе со сканером. Перед сканированием выберите, хотите вы отсканировать черно-белый негатив или цветной.

Внимание: обязательно нужно выставить режим «Сканирование негатива» — таким образом ваш слайд будет отсканирован и переведен в позитив автоматически. Если же вы отсканируете слайд как обычное изображение, то обратить его потом в позитив не выйдет.

Учтите: если слайды, которые вы хотите преобразовать в фотографии, слишком старые, и пленка была непроявленной десятки лет, то негативы могли засветиться и изображение уже нарушилось, поэтому самостоятельно это исправить у вас скорее всего не получится.

Если лабораторию с соответствующими услугами вы не нашли и слайд-сканера у вас тоже нет — не отчаивайтесь. К сожалению, справиться совсем без дополнительной техники не представляется возможным, но существует еще способ, как сделать фотографии из слайдов самостоятельно.

Этот способ заключается в том, чтобы переснять фотопленку слайда и затем провести коррекцию цвета и контрастности в графическом редакторе.

Вам понадобятся:

• пластиковая упаковка от диска;
• канцелярский нож;
• установленная на компьютере программа-графический редактор;
• цифровой зеркальный фотоаппарат с макрофокусным объективом;
• штатив.

Главный принцип этого способа заключается в создании источника света, который размещается за фотопленкой и обеспечивает необходимую подсветку слайду. Есть простой и дешевый способ, как сделать такой световой поток — это использовать монитор компьютера или ноутбука с белой заставкой на экране.

Раскройте упаковку от диска и вырежьте в центре черной подложки прямоугольник чуть меньше размера вашего слайда. Вставьте слайд в получившуюся рамку и прижмите его прозрачной крышкой упаковки, чтобы он не выпадал. Закрепите рамку на столе в устойчивом положении и поставьте ее прямо перед источником света в виде белого экрана.

Установите камеру на штатив, чтобы она не тряслась при съемке. Выберите пользовательский режим съемки (М). Снимать лучше в формате RAW, а не JPEG. Постарайтесь настроить положение фотоаппарата таким образом, чтобы кадр в видоискателе максимально охватывал пленку слайда.

Затемните ваше рабочее помещение, насколько это возможно. Включите режим съемки с близкого расстояния (режим макросъемки), наведите резкость и делайте кадры.

Когда результат вас удовлетворит, переходите к этапу редактирования полученных фото. Мы опишем нужную функцию в программе Adobe Photoshop, но вы можете использовать и другой графический редактор.

Откройте фотографии в фотошопе. К каждой примените функцию инверсии (меню «Изображение» — «Коррекция» — «Инверсия») — и позитив фотографии готов.

Если цветопередача вас не очень устраивает, можно воспользоваться инструментами «Яркость/Контрастность» или «Выборочная коррекция цвета...» в меню «Изображение» — «Коррекция» и отредактировать фото по своему усмотрению. Чтобы узнать о способах коррекции подробно и научиться грамотной обработке фотографий, можете посетить обучающие сайты по фотошопу и другим фоторедакторам .

Наглядно изучить, как сделать пересъемку фотопленки и перевод негативов в позитив можно в следующем видео:

Такой способ вряд ли порадует вас отличным результатом для печати фото в больших форматах, но для оцифровки домашних архивов вполне подойдет.

Забирай себе, расскажи друзьям!

Читайте также на нашем сайте:

Показать еще

То, что плёнку можно не только сканировать, но и переснимать на цифру - давно известный факт.
Например, форумная ветка на фото.ру начинается еще с 2010 года и жива до сих пор.

Зачем вообще это нужно, если есть сканеры?

Во-первых, они, увы, все еще дороги. Тот же Nikon 5000 стоит около 100 тыс. р. Это как хорошая камера с макриком.
Есть правда еще какие-то старые варианты типа минольты, плюстека и т.д., но там свои нюансы.

Сканирование за деньги тоже бьет по бюджету, по сути мы платим за ролик пленки 300-400 р, и как минимум еще столько же приходится отдать за сканирование, плюс проявка, итого 36 ничтожных оцифрованных копий реальности обходится в 1000 р:) Ну, как любит говорить Паша Косенко, "пленка это вообще дорогое удовольствие" :)

Во-вторых, качество сканирования зависит от очень многих факторов, начиная с прогибов пленки и заканчивая настройками софта (а софт этот сделан в большинстве своем - для инопланетян и под старые операционки). И большинство сканирует с неоптимальными настройками.

Поэтому многие пытаются решить вопрос подручными средствами.
Принцип элементарно прост - пленка фотографируется на цифру напросвет с помощью макрообъектива или даже мыльницы с хорошим макро. Для этого делается некая конструкция, которая жесто соединяет камеру и держатель для пленки (рамку, окошко, готовый узел от фотоувеличителя или диапроектора). Иногда обходятся просто штативом, но это для разовой пересъемки, потому что настраивать параллельность плоскостей нужно аккуратно и долго. Иногда берут готовые старые адаптеры для пересъемки слайдов или макромеха. В общем, вариантов много.

Раньше главная проблема была в невысоком разрешении камер. Поэтому кроме как для домашнего архива - никто не переснимал пленки для более серьезных целей.
Чтобы как-то компенсировать малое разрешение, придумывали специальные рельсы, по которым камеру двигали и снимали пленочный кадр в несколько кадров, как панораму. Сегодня это уже не нужно - цифра давно взяла барьер в 35 мгпкс, причем без АА-фильтра, а выше 20-30 мгпкс на "обычной" цветной пленке живет только зерно. Можно конечно высканивать форму зёрен до бесконечности, но мы здесь не за этим:)

Моя конструкция

В общем, недавно я вспомнил, что давно хотел попробовать пересъемку на Olympus OM-D E-M5 Mark II, в котором есть режим высокого разрешения, дающий на выходе порядка 40 мгпкс. А у Олимпуса ведь еще есть прекрасный макрик 60 мм f/2.8. В общем, пока болел, за пару дней сделал такую вот цифровую репродукционную установку (ЦРУ!).

Конструкция

Станина отпилена на скорую руку из доски ДСП, кадровое окошко вырезано в куске пластика и накрыто направляющими на клею, там довольно сложная конструкция из 3 слоёв, которую я не буду описывать, наверное лучше всего отыскать готовую рамку от сканера, взять узел от диапроектора или найти на барахолке фотоувеличитель. Их можно приспособить с минимальными переделками. С обратной стороны пластмаски прикручен кусок молочно-белого оргстекла, в качестве рассеивателя. Камера крепится на готовую штативную площадку (у меня валялась quick-release от новофлекса, я ее прикрутил болтом насквозь к доске). Откидной кожух работает как защита от внешнего света, он сделан из черной канцелярской папки.

Я показываю общую идею, реализация может быть любой, не только горизонтальной кстати, если вы используете как основу фотоувеличитель например.
Самое главное - соблюсти параллельность плоскостей. Угол по вертикали легко проверяется угольником, который можно приставить как к кадровому окну, так и к передней части объектива. Угол по горизонтали наверное лучше всего проверять линейкой от оси объектива до углов кадрового окна.

Подсветка

Это отдельный вопрос. По поводу нее ломают копья, кто-то даже паяет собственный свет из RGB-светодиодов. Дело в том, что важно не только, чтобы свет был полноспектральным, но, если переснимается цветной негатив, то подсвечивать лучше голубовато-бирюзовым - в противоположность цвету подложки пленки. Это уменьшит разбаланс цветовых каналов, и качество картинки будет выше, а обработка - проще.
А лучше всего, говорят, снимать на фоне голубого неба в ясную погоду. Или взять вспышку с голубым светофильтром. Но вспышка - неудобное решение, не видишь, что переснимаешь.
В принципе я пробовал переснимать с простой бытовой светодиодной лампочкой из ИКЕИ, и никаких особых издержек по качеству и цвету не заметил. Тут надо отдать должное не только самой плёнке, которую очень трудно "испортить", но и Олимпусу - равы с него отлично тянутся во всех направлениях:)
Но на всякий случай позади установки я сейчас ставлю айфон с голубой заливкой.

Съемка

Снимать лучше с пультиком (или управляя с компьютера), на хорошо зажатой диафрагме, но не выходя за дифракционный предел вашей камеры.
Для моей камеры это примерно f/6.3, а наилучшей резкости по всему кадру в режиме Hegi Resolution я достиг на f/5.6.

У Олимпуса очень удобное и функциональное приложение Olympus Capture, которое как раз кстати недавно обновилось и теперь полноценно работает с режимом High Resolution Mode.

Помимо кучи других функций, там даже можно вручную выставить направляющие на кадре, по которым выравнивается пленка. И отдельной похвалы заслуживает ручная фокусировка кнопочками, с минимальным шагом. Это дает возможность прям поймать в фокусе зерно.

Но самый кайф в том, что можно включить в системе инверсию цвета, и мы получаем просмотровый столик для негативов с позитивным изображением. Очень помогает в предварительном отсеве неудачных кадров.

На пересъмку 1 пленки 36 кадров уходит максимум получаса (в режиме высокого разрешения). Это если вручную фокусироваться на каждом кадре. Если пленка ровная, то ее прогибом можно пренебречь и сфокусироваться 1 раз в самом начале, тогда весь ролик можно отстрелять минут за 10:) В сравнении со сканированием, это очень быстро.

Обработка

Конвертирую исходный RAW в RPP, выставив профиль BetaRGB (предварительно его надо скачать и кинуть в папку программы где положено быть кастомным профилям, см. мануал к RPP). Делаю это, чтобы исключить влияние проприетарных профилей RPP которые при последующей инверсии негатива почему-то плохо сказываются на цвете, хотя по идее должно быть наоборот.

Контрастная кривая L*, баланс белого ставим по межкадровому, экспокоррекция (простая, не компрессированная!) по вкусу, я стараюсь просто держать горб гистограммы примерно в середине диапазона. Насыщенность и все остальное - по нулям.

Тащим полученный на выходе огромный TIFF (9216 x 6912 пикселей!) в фотошоп, инвертируем картинку простой инверсией (Cmd+I) и создаем корректирующий слой с кривыми.

Делаем кроп, максимально плотно подрезая картинку. Дальше идем в кривые и последовательно в трёх каналах сдвигаем крайние точки кривых вплотную к соответственно началу и концу горба гистограммы. И так повторяем в каждом канале. Каналы переключаем Alt + 2, 3, 4, 5. Удобно при этом держать Alt зажатым при перетаскивании бегунков кривых, тогда будет отображаться клиппинг, а сдвигать концы кривой надо до тех пор, пока не появляются первые намёки на провалы и соответственно засветки.
Самы кривые должны оставаться линейными, но после того, как вы пройдетесь по всем каналам и сделаете по вкусу коррекцию общей кривой контраста, можно где-то что-то и выгнуть, например, синюю кривую утеплить нелинейно.

Я записал видео обработки:

После кропа получается картинка размером около 8500 x 5700 пикселей.

Я сделал экшн, который шарпит фото через Smart Sharpen и уменьшает ее до 5500 по длинной, таким образом получается очень резкая картинка необходимого и достаточного разрешения.

Результаты

Посмотрим, что получается на выходе.

Картинка с овощами (внимание, по клику - полноразмер без шарпа и ресайза, JPEG, 13 МБ):

Кстати у меня есть скан этого кадра, сделанный на Nikon Coolscan 5000. Давайте сравним их, раз такое дело:)
Кадр с пересъемки я теперь уменьшил до размеров скана, но не шарпил. Разница в цвете легко компенсируется, диапазон пересъемки позволяет свободно корректировать цвет и насыщенность в любую сторону по желанию в довольно больших пределах без потери качества.

По-моему, пересъемка как минимум не хуже. Я не стану утверждать, что она лучше, потому что всегда найдутся скептики-ковыряльщики, которые начнут выискивать то, чего нет. Но зерно пленки на пересъемке выглядит более четко, и это не шум матрицы. При этом картинка более пластична. Хотя надо учитывать, что скан здесь автоматически откорректирован приложением Nikon Scan, которое немного зарезало диапазон.

Еще две картинки (за авторством veryoxygen , на чьих пленках я в основном и тренировался:))
По клику - полноразмер.

Несколько кропов:

Портрет:

Трезвый взгляд

Если денег на сканер или сканирование нет, но уже есть хорошая камера с хорошим макрообъективом (в данном случае - Olympus OM-D E-M5 Mark II с 60 mm macro f/2.8), то при наличии рук и свободных 1-2 дней можно сделать приставку для пересъемки и получить результат, который как минимум не хуже, чем сканирование на Nikon Coolscan 5000 (и, возможно, вполне сравним с Coolscan 9000).

Однако у метода есть и свои очевидные недостатки:

1. Всё нужно делать вручную. Двигать пленку, фокусироваться, нажимать кнопку. Да, на пересъемку 1 ролика при этом все равно уходит времени в три-четыре раза меньше, чем при ее сканировании. Но при этом нельзя заниматься своими делами, как со сканером - запустил и пошел пить чай.

2. Требуется обработка. Хотя методика несложная, но каждый кадр нужно обрабатывать индивидуально. И при этом иметь какие-то навыки цветокоррекции. Поэтому пересъемка плохо подходит для больших фотосессий.

Других недостатков пока не заметил.
Конечно сканирование сильно удобнее. Я почти каждый день вижу, как пленки сканируются на Coolscan 5000 - вставил пленку, обдул ее грушей - и понеслась. Да, есть некоторые нерегулярные траблы с софтом, который устаревший и давно не обновлялся. Но автоматика никон скана дает неплохой готовый результат. То есть, заряжаешь пленку и через полтора часа получаешь готовые файлы, которые почти без коррекции можно публиковать.
В Среде сейчас можно отсканировать пленку 36 кадров в максимальном качестве всего за 600 р (проявка бесплатно) - http://shop.sreda.photo/film-scan-developing/

Да, сегодня пленка - дорогое удовольствие. Зато пленочная техника дешевая. Т.е. попробовать можно занедорого, а если втянешься - то пиши пропало:)
Всем удачи!

Инструкция

Приобретите любой фотоувеличитель и любой проектор для слайдов и диафильмов. Хорошими местами для поиска таких приборов являются различные -аукционы. Убедитесь в полной исправности прибора перед его приобретением, если вы не умеете устранять в них самостоятельно. Во втором случае строго соблюдайте меры безопасности. Помните, что эти приборы рассчитаны на периодическое отключение с целью охлаждения.

Учтите, что фотопленки, снятые стандартными 35-миллиметровыми , имеют кадры, расположенные параллельно перфорации, а на диафильмах и диапозитивах они перпендикулярны ей, при этом, они имеют несколько меньший размер. Поэтому первые можно проецировать только увеличителем, а вторые - только проектором.

Установите на штатив. Чтобы кадры не расплывались, при съемке используйте в нем функцию таймера. Запустив таймер, уберите руки от аппарата, чтобы не раскачивать его, и подождите, пока будет произведена съемка. Не пользуйтесь для пересъемки телефоном даже с хорошей оптикой, хотя бы потому, что у него нет штативного гнезда.

Большинство штативов не позволяет направлять фотоаппарат вверх. Поэтому если вы пользуетесь увеличителем, расположите его горизонтально. Прикрепите к его столику лист белой бумаги, который будет экраном.

При пользовании проектором настройте его таким образом, чтобы изображение имело диагональ порядка полуметра.

Полностью затемните помещение при съемке.

Если вы переснимали негативы, превратите их в позитивы. На это способен далеко не всякий графический редактор. Из бесплатных и простых в использовании редакторов хорош Mtpaint.

На фотоаппарате включите режим съемки с близкого расстояния. Расположите его так, чтобы изображение занимало кадр полностью. Убедитесь в хорошей фокусировке изображения.

Не выкладывайте в интернет диафильмы и диапозитивы, снятые в студии, без разрешения правообладателей, а кадры из собственного фотоархива - без разрешения изображенных на них лиц.

Видео по теме

Несмотря на популярность и доступность цифровой фототехники, пленочная фотография по-прежнему вызывает интерес. Магазины, где продают старые пленочные аппараты и фотоматериалы, на отсутствие покупателей не жалуются. Отпечатать фотографию с пленки можно несколькими способами.

Подготовка

Напечатать классическим способом цветные фотографии вам, скорее всего, в не удастся. Процесс этот далеко не безвреден, а к тому же сейчас крайне проблематично достать химикаты и некоторое оборудование. Кроме того, бумага для цветной печати практически не выпускается. Так что пленку лучше всего сдать в мастерскую, где могут отпечатать и фотографии. А вот если черно-белую печать вы вполне можете освоить, благо оборудование для нее можно купить в комиссионном магазине, причем очень недорого. Вам понадобятся:
- фотоувеличитель;
- красный фонарь;
- 3 кюветы;
- стол или большая доска;
- пинцет;
- таз;
- проточная вода;
- проявитель;
- фиксаж;
- столовый уксус из расчета 1 ст.д. на 0,5 л воды;
- посуда для разведения химикатов;
- .
Бумагу и химикаты можно купить в специализированных магазинах или через интернет. Разумеется, предварительно нужно сдать в проявку пленку или проявить ее самим. Делается это в специальном бачке, который можно приобрести там же, где и остальное оборудование.

Печать классическим способом

Печатать фотографии нужно в темном помещении (например, в ванной) при свете красного . Разведите химикаты согласно инструкции на упаковке. Проявитель может быть в порошке, или растворе, фиксаж тоже. Установите оборудование на стол. Налейте в одну кювету проявитель, во вторую – воду с соответствующим количеством уксуса (для стоп-ванны), в третью – фиксаж. Поставьте таз в ванну или раковину, налейте в него немного воды. Пленку вставьте в рамку увеличителя. На деревянное основание увеличителя можно положить лист белой бумаги, чтобы регулировать резкость и кадрировать. Перед тем, как открывать пакет с фотобумагой, прочтите, какая нужна экспозиция. Бумагу можно доставать только при красном свете. Выключите свет, положите на основание увеличителя фотобумагу, отодвиньте красное стекло и подержите столько, сколько нужно (можно использовать ). Закройте объектив стеклом, лист фотобумаги опустите в проявитель. Подержите согласно инструкции, затем опустите отпечаток в кювету со стоп-ванной на пару секунд, а затем в фиксаж. После фиксирования следует промывка в тазу с проточной водой. Готовые отпечатки можно разложить на гладкой водоотталкивающей поверхности или отглянцевать.

Цифровая печать

Этот способ подходит и для цветных, и для черно-белых пленок. Вам понадобятся:
- сканер для фотопленки;
- компьютер с программой под сканер и Adobe Photoshop;
- цветной принтер.
Отсканируйте пленку с максимально возможным разрешением. Сохраните картинку на компьютер. Если хотите получить фотографию высокого качества, лучше всего выбрать формат tiff. Помните, что минимально пригодное качество печати вы получите при разрешении не ниже 300 dpi Если фото нужно уменьшить, сделайте это, не снижая разрешения. Откройте снимок в Adobe Photoshop, откройте в верхнем меню вкладку «Изображение» - «Размер изображения» флажок в окошке «не менять пропорции». Задайте нужный размер изображения. Нужно помнить, что, даже если вы увеличите геометрические размеры и разрешение, к реальным изменениям размеров изображения это не приведет. Печатать можно из Adobe Photoshop, но лучше из какого-либо программы для просмотра, где можно установить в том числе и положение на листе.

Видео по теме

Фотографии, сделанные методом оптической печати, могут иметь безусловную семейную, историческую и даже художественную ценность. Но обеспечить долгую жизнь фотоотпечаткам, особенно цветным, довольно сложно. Оцифровка фотографий является единственным способом, позволяющим сохранить эти материалы.

Вам понадобится

• - планшетный сканер;
• - программное обеспечение к сканеру;
• - компьютер с предустановленной программой Adobe Photoshop.

Инструкция

Возьмите сканер с функцией сканирования цветных изображений. Рабочая поверхность сканера должна быть не меньше фотографий, которые вы собираетесь оцифровать. Обычно для оцифровки домашнего фотоархива достаточно сканера формата А4, но некоторые (например, групповые) фотографии могут быть и больших размеров.

Установите прилагаемое к сканеру программное обеспечения на компьютер. Подключите сканер к компьютеру. Положите фотографию на рабочую поверхность сканера изображением к стеклу и обязательно закройте крышкой. Во время всего процесса сканирования крышку сканера открывать нельзя.

На компьютере запустите программу Photoshop. В меню File откройте вкладку import. Из открывшегося списка устройств вам нужно выбрать ваш сканер. Далее перед вами откроется окно сканирования. Проведите предварительное сканирование и выделите область фотографии или ее участка, который вы хотите оцифровать.

Теперь вам нужно установить режим сканирования. Начните с разрешения. Стандартное разрешение цифрового изображения имеет значение 300 dpi (300 точек на дюйм). Меньшее разрешение брать не следует. Но фотографии, выполненные методом оптической печати, имеют более высокую детализацию, чем цифровые. Это позволяет выбрать большее значение разрешения сканирования, что можно использовать позже для увеличения размеров изображения. К сожалению, этот метод не даст результатов при сканирования фотографий, выпаленных на рифленом фотокартоне, а также напечатанных цифровым способом.

Логично сканировать цветные фотографии в режиме цветного сканирования. С монохромными фотографиями все не так однозначно. Если вы хотите сохранить теплые тона фотобумаги «Бромпортрет» или фактуру старой фотографии, вполне можно сканировать оригиналы как цветные. Цветное сканирование помогает произвести коррекцию шума или ретушь в слоях. Здесь все зависит от вашего выбора. Если же вы не намерены использовать эти приемы, то можете выбрать режим Grayscale (градации серого).

Функциями подавления шума, пыли и прочими дополнительными установками злоупотреблять не стоит. Программа Photoshop имеет больше возможностей для решения этих задач, и лучше будет воспользоваться ею. Иногда целесообразно увеличить яркость сканирования для слишком темных фотографий, но уровень вносимых изменений придется выбрать экспериментально. Процесс сканирования на сам фотоотпечаток не влияет, поэтому можно при необходимости его повторить, изменив настройки.

Далее вы можете приступить к самому процессу сканирования. Он занимает некоторое время, по истечении которого фотография появится в окне программы Photoshop. В этой программе вы можете повернуть изображение в нужное положение, провести коррекцию цвета, яркости и контрастности, обрезать кадр. Здесь же можно осуществит ретушь, убрать утраты, пыль и царапины. Программа Photoshop имеет очень большой набор фильтров, позволяющий выполнить практически любые необходимые действия с изображениями.

Для пересъемки пленочных негативов и позитивов применяют сканеры и слайд дупликаторы.
Как и у многих рожденных в СССР, у меня есть коробка, в которой лежат старые пленки и слайды. Давно собирался их переснять на цифру, вернее давно собирался сделать дивайс для пересъемки, и в конце концов собрался.
Для начала сделал поиск по инету. Нашлись и самоделки и фабричные варианты. Некоторые неоправданно сложные, некоторые не очень удобные для изготовления и использования…
Собранная информация позволила родить конструкцию своего варианта.

Для моего варианта нужен какой нибудь «средний» объектив (30-70мм) и макрокольца. Я взял 50мм объектив - 50/1.8, а также в загашнике нашлись макрокольца, с контактами фокусировки, купленные не очень дорого на ибее.
Саму конструкцию я задумал как некий тубус, у которого с одной стороны салазки для протяжки пленки или установки слайдов, а другой стороной он должен одеваться на объектив.

С салазками проблемы не было - взял от раскуроченного сканера А4, в котором за давностью сдохла лампа, у него в крышке был слайд модуль, с замечательными белыми салазками. Вообще то салазки можно легко сделать из пары-тройки каких нить ненужных пластиковых карточек.
Далее надо было найти трубу нужного диаметра. И вот тут была проблема, т.к. труба должна плотно садиться на объектив. Дома, ни одна пластиковая бутылка или банка и етс не подошли. Наиболее подходящей по диаметру была банка от кошачьего питания, но она металлическая и гофрированная, не хотелось с ней гемороиться. Пошел в хозяйственный, искать нужную банку. Купил какое-то жидкое мыло и еще крем какой-то, но при примерке и они не подошли. (грусть печаль)
Неожиданно, в магазине канцтоваров, увидел черные пластиковые стаканы для ручек - один 30 руб, второй 40 руб. Купил оба. Подошли замечательно!

Конструкция состоит из двух стаканов. Первый - меньшего диаметра, его диаметр совпадает с диаметром объектива, он является базой, а второй - большего диаметра, одной стороной одевается на объектив, другой на первый стакан. В дне первого стакана, дримелем прорезал прямоугольное окно. Тут важно было окно прорезать строго по середине дна стакана. Далее на двухсторонний скоч прилепил рамку-салазки.

От второго стакана отрезал кусок, так чтобы он залезал на первый стакан, а другой частью на объектив. Очень хорошо, что второй стакан был немного меньшего диаметра чем объектив. Разрезал его вдоль, т.е. по длине, чтобы он мог разжимаясь налезать на объектив. Далее приставив первый стакан к объективу и одев сверху второй стакан обмотал черной изолентой так, чтобы соединение было плотным.
Долго думал как приатачить матовую пластинку-фон. Её кстати сделал из крышки от одноразовой лапши. Придумывал какие-то петельки и етс. Но потом сделал проще и эффективней - приклеил на рамку-салазки стальную пластинку, а на пластинку-фон приклеил маленький магнитик.

Как потом оказалось, не только пленку, но и слайды, прямо в пластмассовых рамках, можно атачить, только нужен еще один магнитик.

Вид изнутри так сказать

Конструкция в сборе (снято на мобильный т.к. камера одна и она в кадре)

Оказалось, что при пересъемке, в качестве источника света, лучше всего использовать монитор, особенно если он калиброванный. На весь экран выводится окно с белой заливкой и на его фоне переснимаются и чб негативы, и цветные пленки и слайды. Цветные негативы удобно «обращать» во вьювере - FastStone
Качество пересъемки довольно высокое, оно в основном зависит от качества цифровой камеры и объектива. Для оценки покажу несколько картинок.
К сожалению оказалось, что многие пленки у меня утратились т.е. я наивно думал, что интересного материала будет больше. Надеялся на картинки «старой» Москвы, но увы таких почти не оказалось, а то что переснял в основном личные фотографии знакомых и друзей, показывать их лица прав у меня нет, поэтому на примерах только мои фотографии.
Тут я, в советские времена, на пляже в Гантиади (Абхазия). В кадре есть магнитофон - это электроника 302. Я ей так сказать мод сделал - отпилил половину, немного удлинил, чтобы батарейки лезли, заменил плату и динамик на свои, сделал автостоп.

На этой картинке тоже я. Интересна она тем, какое вообщем-то неплохое качество давал Зенит со штатным объективом, вот только вытащить качество при печати в домашних условиях на простом увеличителе, было не реально.

Ну и на закуску советский пляж, видно что позитивная пленка была сильно зернистая

Результатом я остался очень доволен, жаль пленок сохранилось не много.